Метка: фотоаппарат

Приобрел OM-Systems OM-1 Mark II

В конце 2015 года приобрел Olympus OM-D E-M5 II — первый мой фотоаппарат со сменными объективами. Он радовал меня всем, кроме контрастного автофокуса, который мог подвести в самый неподходящий момент. И вот спустя девять лет, решил на обновление. Около недели потратил, чтобы определиться с системой — оставаться на микро 4/3, или преходить уже на фулфрейм?

Фотоаппараты, которые рассматривал:

  • Canon EOS R6 Mark II (2022) — полнокадровая, чуть больше в размерах, стабилизация на сдвиге матрицы, цена от 200 тыс.
  • Canon EOS R7 (2022) — APS-C, стабилизация на сдвиге матрицы, слабая батарея
  • Canon EOS R8 (2023) — полнокадровая, компактная, без стабилизации, один слот под карту, очень слабая батарея, цена от 120 тыс.
  • Fujifilm X-S20 Body (2023) — стабилизация на сдвиге матрицы, цена от 129 тыс.
  • Fujifilm X-T5 Body (2022) — 40 МП, стабилизация на сдвиге матрицы, цена от 170 тыс.
  • Sony a7 IV ILCE-7M4 Body (2021) — полнокадровая, стабилизация на сдвиге матрицы, цена от 200 тыс.
  • Sony a7C II Body (2023) — полнокадровая, стабилизация на сдвиге матрицы, цена от 190 тыс.
  • Panasonic DC-S5 II — только контрастный автофокус, цена от 166 тыс.

Сравнив все за и против, а также то, что у меня есть есть несколько ранее приобретенных объективов для микро 4/3, решил сделать выбор в пользу OM-Systems OM-1 Mark II (2024 года) — на данный момент флагманская камера в линейке. Ну да, чего уж мелочиться — брать, так сразу самое-самое, чтоб потом еще лет десять не подходить к вопросы обновления. Фотоаппарат обошелся в ~200 тыс. К нему позже взял объектив M.Zuiko 40-150/2.8  (~100 тыс.), телеконвертор M.Zuiko MC-14 (17 тыс) и светофильтр Hoya UX II UV 72mm/мм (2 тыс). Вот такой сетап фотолюбителя за ~320 тыс.

Подробнее о впечатлениях напишу в следующий раз (если в два слова — полный восторг).

Объектив M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro

Заказал в апреле объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro, по акции — 9900 руб. вместо дефолтных 21990, но доставить смогли только на третьей неделе мая (из-за задержки поставок по причине коронавируса).

У моего OMD-EM-5 Mark II в комплекте шел объектив 14-150/4-5.6, с минимальной дистанцией фокусировки в 30 см. Естественно, этого не хватало для макросъемки, что очень очень требуется в ряде ситуаций. У 30mm f/3.5 Macro минимальная дистанция ~1,4 см, увеличение 1.25.

Первым, что я мечтал снять – это пиксели на матрице монитора. И вот мечты сбываются 🙂

А еще приобрел штатив Manfrotto Pixi Mini Tripod Black – удобная тринога для случая, когда нужен компактный штатив небольшой высоты.

Фиксация экспозиции и автофокуса (AEL/AFL)

У большинства современных фотоаппаратов есть такая функция как AEL и AFL. Так, на фотоаппаратах Olympus серии OMD E-M5 Mark II кнопка включения данных режимов находится в рычажке переключателя режимов (mode 1 на mode 2). Через меню настроек можно указать, что именно будет вызываться при нажатии данной кнопки (по умолчанию задействуется AEL).

AEL – это фиксация (блокировка) экспозамера. Пример: при ясной погоде и при фокусировке на объекте может получится пересвет неба. В этом случае настраиваемся на ярком небе и нажав кнопку AEL/AFL (при нажатии на кнопку на экране появляется зеленый индикатор включенной функции AEL) фиксирует экспозамер. После этого уже не составит труда строить кадр по требуемому объекту, при этом небо остается не пересвеченным. И наоборот, можно замерить экспозамер по теневой стороне. Таким образом, функция AEL помогает справиться с контровым освещением.

AFL – это фиксация (блокировка) автофокуса, что равноценно полу-нажатию кнопки спуска затвора. Пример: наводим камеру на объект, фокусируемся и удерживая включенную функцию AFL, строим композицию кадра.

Сервисное меню в Olympus OM-D и E-Pen

Для открытия сервисного меню в камерах Olympus серии OM-D и E-Pen, нужно проделать следующие манипуляции:

  • Выключить камеру.
  • Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
  • Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
  • Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
  • Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
  • Нажать последовательно кнопку INFO, затем кнопку OK. Камера покажет строку вида: OLYMPUS E-P1 01 01 01 01.
  • Нажать последовательно кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ЗАТВОР/ВВЕРХ. Отобразится страница сервисного меню #1.
  • Далее нажимать ВПРАВО для доступа к странице #2, ВНИЗ для страницы #3, ВЛЕВО для страницы #4 и ВВЕРХ для возврата к странице #1.

На странице #2 отображается следующая информация:

  • R – количество срабатываний затвора
  • S – количество активаций вспышки
  • U – количество срабатываний ультразвукового фильтра очистки матрицы (т.е. количество включений камеры)
  • C – количество блокировки зеркала (для очистки матрицы)
  • B – предположительно количество полных нажатий на кнопку затвора по разным причинам (?)
  • V – счетчик двух операций: [1] количество блокировки зеркала в режиме Live View, и [2] количество нажатий на кнопку AEL для использования автоматической фокусировки в режиме Live View

На странице #3 отображаются серийный номер камеры (CS) и серийный номер материнской платы (MCS).

На странице #4 показывается лог ошибок функционирования камеры. Если ошибок не было, лог пустой.

Для выхода из сервисного меню необходимо выключить камеру.

Режим Live Composite в Olympus OM-D E-M

В камерах Olympus OM-D E-M1 и E-M5 с последней версии прошивки есть режим Live Composite, который позволяет делать превосходные фотографии с длительной выдержкой (съемка треков звезд, фейерверка, молний и пр.). Для получения красивого эффекта в камере использует особый контроль яркости – экспозиция прибавляется только в определенных точках кадра, в то время как остальные участки фотографии остаются неизменными по экспозиции.

Как это работает, рассказно здесь, а также продемонстировано на следующем видео:

Приобрел Olympus OM-D E-M5 II

В конце ноября сподобился на покупку более продвинутого фотоаппарата. Изначально выбирал систему со сменной оптикой, но весьма компактоной по размеру. Соответственно, мне нужна была беззеркальная камера. Конечно, хотелось иметь полнокадровую матрицу, но цены такие устройства весьма высоки. Да и переходить сразу с мыльницы на полный кадр смысла нет, тем более обычному фотолюбителю. В итоге выбор остановился на Olympus OM-D E-M5 II (в качестве альтернативы присматривал Fujifilm X-T10, но Olympus все же был лучшим вариантом).

Покупал через онлай-магазин «Яркий фотомаркет». Здесь, как и Skagen SKW6053, решил обратиться с просьбой предоставить скидку, тем более к фотоаппарату я покупал еще батарейный блок и ручку. Магазин пошел на встречу, и сделал весьма неплохую скидку, за что большое спасибо. Товар доставили в ближайший ко мне розничный магазин. Пришел, посмотрел, заплатил. Попутно приобрел карту памяти большой скорости записи, чистящее средство для объектива, вторую батарейку, а также светофильтр на объектив. За все потратил чуть больше 90 тыс. рублей.

Теперь пару слов о E-M5 II.

Приобел его вместе со штатным объективом 14-150/4-5.6 II Black, т.к. большое фокусное расстояние для меня очень важно, в силу того, что в основном снимаю удаленные объекты. Но и минимальное фокусное расстояние в 14 мм позволяет снимать хорошие панорамы (правда, имеются незначительные дисторсии по краям, но это все легко исправляется). Стабилизатор у камер Olympus встроен непосредственно в сам фотоаппарат, а не в объектив, что делает сменную оптику более дешевой. В E-M5 II применяется уникальный пятиосевый стабилизатор, который в полноый мере раскрывается при съемки видео. Камера также пыле/влагостойкая (вместе со штатным объективом), что позволяет снимать, к примеру, во время дождя, без какой либо опаски за технику. Помимо прочего, производитель понизил минимально допустимую температурную планку до -10 градусов, так что теперь можно официально снимать в морозы.

Держать камеру неудобно (порпус очень компактный, а объектив большой), но все меняется, когда прикрепляешь батарейный блок с ручкой. Во-первых, фотоаппарат начинает выглядеть весьма солидно, а во-вторых, и самое главное, становится удобно держать его как в портретной, так и в ландшафтной ориентациях. Но куда больше солидности камере дает, конечно же, ее ретро-дизайн в серебристом корпусе. Одним словом, мечта хипстера.

Батарейка емкостью в 1220 mAh держит долго. Снимал на морозе в течение двух часов, сделав больше 200 снимков, а индикатор заряда уменьшился лишь на одно деление. Так что пока смысла в купленной запасной батарейке нет.

Сейчас подумываю о покупке штатива (к примеру, такого), чтобы наконец делать снимки на длинной выдержке, а также фикс-объектива с большой светосилой.

Чистящий карандаш для объектива

В процессе уже довольно продолжительной эксплуатации фотоаппарата, на его объективе появились различного рода мелкие пятна. Одно из таких пятен стало отчетливо проявляться непосредственно на самих фотографиях. Пришлось срочно покупать средство для очистки объектива (до этого ни разу подобных вещей не приобретал). Выбор пал на чистящий карандаш Lenspen для оптики небольшого диаметра, коим является объектив моего фотоаппарата.

Заказ Lenspen Minipro II (MP-2) сделал на Ozon’е, но после того, как мне его доставили, сразу понял, что этому карандашу уже не меньше лет пять, а то и больше (на сайте производителя значится более новая модель).

Самого главного ингредиента, очищающей жидкости  в колпачке не обнаружилось, т.к. за это время, естественно, все там уже пересохло. Пришлось протирать объектив сухой поверхностью карандаша, но к счастью, и этого было достаточно, чтобы избавиться от пятен. С противоположной стороны карандаша есть мягкая кисточка, правда, во время ее использования часть щетинок повылазила о_О

Итого: покупкой остался недоволен, хотя главную проблему по очистки объекта я решил.

Съемка 3D-фото на фотоаппараты Sony моделей DSC-H/T/W

Хотите снимать 3D-фотографии, но у вас нет соответствующей камеры? А вы уверены, что снимать в формате 3D можно только с помощью устройств, оснащенных двумя объективами? Я вот тоже так думал, пока не узнал, что мой фотоаппарат Sony DSC-HX9V вполне себе может снимать в стереоскопическом формате благодаря последовательной съемки двух кадров, и их дальнейшего сдвига друг относительно друга. В итоге и получается всем известный стереоскопический эффект.

Отснятые таким образом фотографии сохраняются в формате *.MPO, которые можно просматривать на компьютере. Но тут один нюанс – для просмотра 3D-изображений (в прочем, как и видео), необходимо иметь монитор с поддержкой 3D (для этого они должны иметь частоту 120 Гц), мощную видеокарту, и набор nVidia 3D Vision (если у вас видеокарта от nVidia). А можно сразу купить комплект «монитор + 3D очки», к примеру, Acer GN245HQ.

Если у вас один из этих фотоаппаратов Sony, то знайте, что они умеют снимать в 3D:

  • DSC-TX9
  • DSC-TX10
  • DSC-TX55
  • DSC-TX100V
  • DSC-HX9V
  • DSC-HX7V
  • DSC-WX5
  • DSC-WX7
  • DSC-WX10
  • DSC-WX30
  • DSC-HX100V

Про то, как приобрел Sony DSC-HX9V

Я все таки определился с фотоаппаратом, который мне нужен. Им стал Sony Cyber-shot DSC-HX9V. По всем параметрам, которые я предъявлял, он подошел: компактен, ультразум (16-кратное увеличение), хорошая оптика, отличная стабилизация изображения даже при максимальном зуме, запись в Full HD (максимальное разрешение — 1920×1080), батарея на ~350 снимков (для меня — нормально), много режимов съемки, хорошаий автоматический режим, к тому же предусмотрены и ручные настройки. При плохом освещении снимает достаточно хорошо — пробовал снимать в полумраке при ISO 3200, так особых шумов не заметил.

Фотоаппарат обошелся мне в 12 тыс. рублей, что считаю нормальной ценой для такого изделия.

Sony Cyber-shot DSC-HX9V
Sony Cyber-shot DSC-HX9V

У этого фотоаппарата есть интересная функция: можно снимать на «автомате» объекты с размытым задним фоном. Вот пример, чтобы сразу стало понятно, о чем речь:

Четкий задний фон
Размытый задний фон

Естественно, если хочется иметь более размытый задний фон, то стоит прибегнуть к съемке с приоритетом диафрагмы.